【外妆行】极致优雅,神仙比美!上世纪50年代的时尚,到今天依然惊艳

来源: 妆点网 2021-09-10 14:00:58

  如果要给美国梦寻找一个黄金年代,那一定是...

  如果要给美国梦寻找一个黄金年代,那一定是上世纪50年代。1950年到1960年,美国 GDP 增长了42%。经济增长带来了收入增长,电视、冰箱、洗衣机甚至汽车走进了千家万户。

  相比战后重建的欧洲和战乱不断的第三世界,不夸张地说,当时普通美国人的生活水平,在世界大部分地方,只有王室才能达到。

  美剧《了不起的麦瑟尔夫人》的背景正是1950年代,出身中产犹太家庭的麦瑟尔夫人,25岁已经是一儿一女的母亲,过着典型的纽约上西区名媛生活。

  虽然是“温室花朵”,面对丈夫不忠,她却没有沉沦为哀哀戚戚的怨妇,而是凭一腔蛮勇和喜剧才华,从失婚女人逆袭为脱口秀明星。

  因为疫情关系,推迟拍摄的第四季让无数剧粉引颈期盼,虽然上线日期尚未确定,但从曝光的剧照来看,女主可能邂逅新欢?

  不论剧情走向如何,有一点是可以确定无疑的,那就是麦瑟尔夫人的穿搭一定不会让我们失望!

  这个身高155cm的娇小女人穿衣真的绝,从第一季开始,每一套造型从色彩、剪裁到搭配都非常吸睛,着实掀起了一股复古热潮。

  二战后的美国百废待兴,富太太们很愿意花钱打扮自己,甚至为了有机会戴一双漂亮手套而去学车。

  帽子和围巾、手套、手拿包一样,不仅是那个时代女性出门的必备礼仪,这些露出于大面积大衣之外的配饰,更是女性能够展现自己品味的战场。

  尽管麦瑟尔夫人已经拥有贝雷帽、药盒帽、无檐帽……等等各种形状的帽子,但她在街上依然会被别的女人头上的帽子吸引。

  男人们从战场回到家庭,女人们开始经历战后婴儿潮(Baby boom),过去讲求雕塑身形的大衣外套显然不再合用,能够遮掩凸肚又方便活动的茧型大衣开始流行。

  麦瑟尔夫人最受好评的穿搭,无疑是可以凸显其曼妙身材的连衣裙,纤细的蛮腰之下,盛放的是伞状的裙摆,过膝的裙长又显得端庄典雅。这种大裙摆造型,正是那个年代的流行款。

  1950年代是时尚界的黄金时代,也是高级定制的高光时刻。这个时代诞生了一批设计大师,以非凡的才华将女性的优雅之美展现到极致。而最具革命性的创举,无疑是 Christian Dior 带来的“New Look”。

  石破天惊的“New Look”

  1954年上映的悬疑惊悚片《后窗》(Rear Window),格蕾丝·凯利(Grace Kelly)饰演一位时尚杂志编辑,片中几套造型如今看来依然时髦。

  她出场时身穿黑色大V领紧身上衣+白色刺绣伞裙,出自好莱坞著名的戏服设计师 Edith Head 之手,而 Edith 的灵感正是 Dior 的“New Look”。通过女主穿着,我们可以窥见那个令人目眩神迷的年代。

  1947年2月12号上午10点半,巴黎蒙田大街三十号,42岁的迪奥先生举行了品牌成立后的首次发布会,发表了《Corolla》(花冠)和《En Huit》(数字8)高级定制系列。“New Look”代表作——被命名为“Bar”的西服套装,就出自“花冠”系列。

  舍去肩垫后肩线变得圆润,挺拔上围衬着纤细腰身,饱满的裙撑塑造出平坦小腹和浑圆翘臀,距离地面20厘米的裙摆下则露出玲珑脚踝,整体造型散发着浓郁的女性柔美气息。

  如此复古又高雅的设计重塑了女性化的身体曲线,与战时僵硬的制服廓形形成鲜明对比,让《Harper‘s BAZAAR》(时尚芭莎)的主编 Carmel Snow 由衷赞叹:“It’s quite a revolution, dear Christian,Your dresses have such a new look!”

  这的确是一次审美革命,或者更像是一次回归,拂去了战后的灰暗、压抑氛围,将和平时期的悠然华美重新带了回来。

  一时间从电影明星到家庭主妇都成为 Dior 的拥趸,New Look 对时装的影响贯穿了1950年代,甚至在之后几十年中仍然力透时空。

  几年后,迪奥先生也在自传中回顾:“时装在徘徊许久后,在迎合绘画和诗歌多年后,终于想回归自己的真实用途了:包裹住女人,让她们更美。”

  50年代最精致的脸蛋

  朵薇玛(Dovima) 被誉为1950年代第一美人,也是最能代表 Dior “New Look”风潮的时装模特。

  1927年,朵薇玛出生于纽约皇后区,父亲是一名波兰裔警察,母亲是爱尔兰人,混血的基因让她拥有一张无比精致的脸蛋。

  自她22岁被《Vogue》杂志编辑发现后,就成为各大时尚刊物炙手可热的时装模特,巅峰时期的收入可达60美元/小时。

  她谜一般的冷艳深深吸引了时尚摄影大师理查德·阿维顿(Richard Avedon),镜头下的朵薇玛风华绝代,流露出前所未有的贵族气质,与身上的高定服装相得益彰。

  1955年,理查德·阿维顿为《Harper‘s BAZAAR》9月刊拍了一组黑白时装大片,身着 Dior 晚装长裙的朵薇玛在大象之中顾盼自若,她的纤细身材与大象的粗犷厚实相映成趣,这一幕也成为时尚摄影史的神话。

  2010年11月巴黎佳士得秋拍会上,Dior 以114.8万美元的价格买下《Dovima with Elephants》这张照片的原作。

  1957年,朵薇玛参演了电影《甜姐儿》(Funny Face),与奥黛丽·赫本同框时,她的美貌似乎更胜一筹。

  然而美人的命运并不顺遂,三段坎坷的婚姻生活让她心力交瘁,1962年退出时尚圈后为了谋生,她卖过化妆品,做过服务员,晚年还沦落到在披萨店端盘子。1990年,朵薇玛因肝癌去世,她传奇而又悲剧的一生画上了句号。

  永不褪色的赫本风

  1950年代初,欧洲贵族还是比较保守的,巴黎的高级女装界也不想与好莱坞过于亲密,甚至觉得明星穿高定在大银幕上搔首弄姿会得罪他们的贵族客户。但生于法国贵族家庭的纪梵希先生(Hubert de Givenchy)不这么认为,他可以说是推动高定与好莱坞跨界合作的先锋人物。

▲ 年轻时的纪梵希先生▲ 年轻时的纪梵希先生

  1953年,在纪梵希成立时装屋的第二年,26岁的他就被邀请为奥黛丽·赫本的新片《龙凤配》(Sabrina)挑几套戏服。

  1953年夏,《罗马假日》还未上映,没有名气的奥黛丽·赫本敲开了纪梵希先生位于巴黎的豪宅大门,见面后,纪梵希明显有点失望:他还以为是和凯瑟琳·赫本合作。在一顿晚饭后,纪梵希彻底被这个新人吸引,并为她精心挑选了三套服装。

  深灰色双排扣羊毛套装,窄腰身设计凸显赫本的细腰,是女主角从巴黎学习厨艺归来之时穿的,与出国前相比可谓脱胎换骨,在车站等车时,暗恋对象正好开车经过,简直认不出她来。

  无肩带大裙摆晚礼服,一层蝉翼薄纱从腰身处直泻而下,上衣、裙身以及裙摆都刺绣着十八世纪风格的黑色丝绒花卉图饰,这是这部剧最为经典的造型。

  向后打开的长裙摆衬得赫本如孔雀一般的脱俗轻灵,跳舞的时候更是颠倒众生。

  黑色鸡尾酒礼裙,肩带上有两只俏皮的小蝴蝶,一字领的设计衬托出了赫本完美的肩线,此后一字领也成了赫本最钟爱的款式。纪梵希还特别为这件鸡尾酒裙命名为“sabrina“,这也是赫本在电影中的名字。

  麦瑟尔夫人在剧中穿的一套小黑裙,设计灵感也是源于这件鸡尾酒礼服。

  那一年,《龙凤配》拿下了奥斯卡最佳服装设计奖,赫本一跃成为好莱坞最当红的女星。也正是从那时开始,赫本成为了纪梵希专属灵感缪斯。

  《了不起的麦瑟尔夫人》第一季第一集,女主在自己婚礼上发表敬酒词,她穿的婚纱轻盈简洁,头纱上的蝴蝶结也十分灵动。

  这件婚纱的设计灵感也是来源于赫本在《甜姐儿》里的婚纱造型,同样出自纪梵希之手。

  《甜姐儿》是赫本接演的第一部“歌舞剧”,讲述一个呆萌的书店店员,变身成为国际知名模特的经历。纪梵希为她打造的的多变造型,每一个都令人印象深刻。

  凯旋门前,赫本穿着小黑裙手拿五彩气球顽皮跳跃。

  学芭蕾舞出身的赫本体态优美,是小黑裙“最佳代言人”。

  卢浮宫的大理石台阶上,她穿着一袭红色露肩礼服,用佩戴着珍珠白长手套的双手撩起红纱,如同“胜利女神”一般惊艳世人。

  赫本穿着一字肩绣花蓬纱连衣裙伫立在喷泉前放飞白鸽,好似油画中走出的仙子。

  纪梵希成就了赫本,赫本也成就了纪梵希,他们共同创造了时尚界的神话——“奥黛丽·赫本风格”(Audrey Hepburn Style),影响并改变了半个多世纪以来人类的审美与时尚潮流。

  两人一生情谊珍贵深厚,他们之间迸发的光芒,就像那个年代的气质一样,无论时光如何流转,令人永远着迷,永远怀念!

  图片来源

  品牌官方 /网络

  (版权归原作者所有)

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