古驰 (Gucci) 2016早春度假大秀:过去无终,未来无始,下一个“New Look”将告诞生?

来源: 海报网 2017-10-04 05:23:45

  过去无终,未来无始。下一个“New Look”将告诞生?我们很难找到几个确切的词语来定义这场古驰 (Gucci) 2016早春度假大秀,但一股几乎是不可逆的“破旧立新”的力量却让每一个人感到不得不被裹挟其中。

古驰 (Gucci) 2016早春度假大秀

图片来自GoRunway/InDigital

古驰 (Gucci) 2016早春度假大秀

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古驰 (Gucci) 2016早春度假大秀

哪来这一群时 (精 )髦 (分) 的学霸和吉卜赛人?你很难找到几个确切的词语来形容这场古驰 (Gucci) 2016早春度假大秀,但一股强劲的“破旧立新”的气场让每个人都确切地感到身在其中。

时装全面拥抱商业的时代,很少再有人问,也很少有人用时装去定义,我们是谁,我们从哪来,要到哪去?谁在创造流行,病症一样的大规模流行是怎样诞生的?我们为什么跟随流行?Alessandro Michele自上任古驰 (Gucci) 创意总监以来,从那场让众人瞠目结舌的Gucci 2015秋冬男装秀开始,便一直在努力发问。如果在Alessandro Michele主理的过去两场Gucci大秀中,他向我们抛出了“性别该不该定义时装”的质疑,本次早春系列,他则更尖锐地指出了“潮流的狭隘格局”以及所谓“复古”与“未来”由来已久的谬论。

用即成的观点来看,古驰 (Gucci) 2016早春度假系列似乎是复古的。从时空上来看,20、30年代大肆流行的Art Deco装饰主义彩色马赛克、60年代的小A筒超短裙、70年代的迷地裙与拿破仑军装、80年代的Disco发光面料和90年代的运动风潮,全都裹挟其中。上一秒还穿着Jackie (Jacqueline Kennedy) 式60年代风靡全美的花呢小套裙的矜持小姐,下一秒就变成愤世嫉俗的嬉皮士,裹着五颜六色的破布条奋身跃入寒夜容身的垃圾堆。上半身穿着清朝的中式对襟小袄,肩头袖口上飞蛇走龙,下半身紧接着就换上了日本江户时代和服料子的大红仙鹤小裙。上一刻还是穿着罗马尼亚刺绣玫瑰花的牧羊女,下一刻就将波斯地毯批上了身。

我们常喜欢以“年代”来定义风格,用粗暴的“X零”年代、“复古感”与“未来感”来定义作品。而这支早春系列,我们很难依照时间和地域找出它的既定特征,他似乎悬浮于“未来”与“过去“,“时间”与“空间”当中,一个暧昧而模糊的地带,所谓“过去无终,未来无始”,是还不曾被过度解读的全新领域。

从具体风格来看,古驰 (Gucci) 2016早春度假系列同样难以定性。上半身是清教徒学霸式一丝不苟的发髻与刻板无趣的眼镜,下半身已是春色无边的波西米亚式“浪荡”印花与裙边,或是一览无余的薄纱蕾丝。你以为放逐生命爱谁谁的波西米亚流民,足下却老老实实穿着一双乖学霸的Lofer鞋。

将一切打破、重组、再打破,就是Alessandro Michele的立新之道。有人说,Gucci以印花与色彩随性混杂叠搭的方式,是对无聊流行的反叛,将“Florcore”精神升华至了T台,预示着成为滥觞的“Normcore”风潮终告结束。Who Knows?用新的“定义”去取代旧者,本身又是一个无解的死胡同。世界太相同,时尚太疲软,自从上世纪50年代以来,我们还不曾遇见下一个New Look,如今却能说,Dior的Raf Simoms,Louis Vuitton的Nicolas Ghesquiere,与Gucci的Alessandro Michele,都让我们看到了些许的可能性。

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